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durch eine Geschichte führen, die einen Mann, sein Land
und die Familie verbindet, die sein Erbe bewahrt.
Inzwischen vergingen die Jahre. Die Sechziger gingen zu Ende, das nächste Jahrzehnt
begann. Die Welt des Barolo setzte ihre positive Entwicklung fort. Die
Einführung der Herkunftsbezeichnung hatte die Situation belebt und jenen Enthusiasmus
wiederhergestellt, der die letzte Phase des 19. Jahrhunderts und die ersten fünfzehn
Jahre des 20. geprägt hatte. Dann hatte 1915 der „Große Krieg" die Illusionen
ausgelöscht, indem er viele junge Menschen von den Feldern wegholte und die
Landwirtschaft – einschließlich des Weinbaus – jener Arbeitskräfte beraubte, die die
Grundlage der Entwicklung bildeten. Die Lage für Qualitätswein mit
Herkunftsbezeichnung würde sich in den folgenden Jahrzehnten nur verschlechtern, nicht
nur durch das faschistische Zwanzigjahre-Regime, sondern vor allem wegen jener
autarken Politik, die landwirtschaftliche Erzeugnisse bevorzugen würde, die nützlich
waren, um „die Bäuche der Italiener zu füllen". Schließlich sollte die
Situation mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs tragisch werden.
Die Verheerungen dreißig komplizierter und widersprüchlicher Jahre würden auch in den
folgenden Jahrzehnten schwere Konsequenzen hinterlassen. So erwies sich auch
der Wiederaufbau als eine Phase voller Schwierigkeiten. Obwohl er mit
Entschlossenheit angegangen wurde, würde er viel Zeit benötigen, um die Fehler der
Vergangenheit zu heilen und die Grundlage für die zukünftige Entwicklung zu legen.
In der Realität war auch die Qualität der Jahrgänge wechselhaft gewesen, mit
Ereignissen großer Güte, auf die unmittelbar andere, deutlich kritischere folgten.
Emblematisch waren die Weinlesen der frühen Siebziger: 1970 und 1971 hatten Weine
von hoher Qualität und langer Haltbarkeit hervorgebracht, aber gleich danach sollte
sich der 1972er als so negativ erweisen, dass er die Welt des Barolo
und des Barbaresco zwang, seine vollständige Herabstufung mangels der minimalen
Qualitätsmerkmale zu beschließen, auf die gesamte Produktion
verzichtend.
Mit dem Anbruch der Siebziger wuchs in Luciano die Überzeugung von der Größe des
Weins Barolo, ein identitärer Status, der in Italien bereits Anklang gefunden hatte,
während er auf internationaler Ebene weiterhin zu kämpfen hatte. Er wusste noch nicht
genau, „was er einmal werden würde", aber die Idee, am Produktionsprozess des
Barolo teilzunehmen, reizte ihn. Er hatte noch keine Entscheidungen getroffen, aber
auf einer unbewussten Ebene war er wahrscheinlich bereits bereit, auf die Zukunft
dieses Weins zu wetten.
„1974 – erinnert sich Luciano – hatte ich durch eine glückliche
Fügung die Gelegenheit, meinen ersten Weinberg zu bewirtschaften,
zur Hälfte Nebbiolo und zur Hälfte Dolcetto. Ihn verkaufte ein entfernter Verwandter
von mir, und ich ließ ihn mir nicht entgehen. Der Weinberg lag in Barolo in einer
schönen Lage, entlang der Straße in Richtung des Dorfes Monforte d'Alba. Trotz
dieses Kaufs lag die Idee, mein eigenes Weingut zu gründen, noch fern. In jenem
Moment gehörte sie noch nicht zu meinen Plänen. Ich zog es vor zu denken, dass
dieser Kauf eher einem Hobbyinteresse geschuldet war. Was mich interessierte, war
auszuprobieren, zu experimentieren; allenfalls Spaß zu haben und mich mit der
übrigen Welt zu messen. Vor allem wollte ich versuchen, so zu arbeiten, wie man es
im Burgund tat, unter Beachtung der legitimen Unterschiede, die zwischen den beiden
Gebieten bestanden. Indem ich diese Region weiter frequentierte, hatte ich versucht,
mir vorzustellen, was passieren könnte, wenn ich jenen Stil in unsere weinbauliche
Realität übertrüge. Es interessierte mich nicht nur, die Produktion auf meinen
Hügeln zu verbessern, sondern auch zu verstehen, welche Auswirkungen das in unserer
Zone und unter den verschiedenen Produzenten haben würde".
Die Idee, seine Freizeit und seinen Experimentiergeist der Arbeit in jenem Weinberg
zu widmen, faszinierte ihn mehr und mehr: nach und nach rationalisierte er
seine Pläne. In jenem Moment wollte er einfach nur hochwertige
Nebbiolo-Trauben produzieren, sie vinifizieren, einen schönen Barolo-Wein daraus
machen und ihn dann, nach und nach, verkaufen. Mit dem verdienten Geld würde er seine
Forschungen fortsetzen, weiter wachsen, sein Wissen vertiefen und – warum nicht? –
sich zum Beispiel durch den Besuch modischer und prestigeträchtiger Restaurants
amüsieren können.
Die Erinnerungen drängen sich auf, und Luciano erzählt: „Mein erster Nebbiolo-Weinberg für Barolo war nicht groß, kaum mehr als ein Hektar, und seine Anpflanzungsstruktur befand sich noch in einem ordentlichen Zustand, so dass man sofort eine gute Produktion erzielen konnte.
Inzwischen begann Lucianos Blick, sich der Welt zu öffnen, sowohl auf organisatorischer als auch auf Förderungs- und Marktebene.
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